שלום!
אני די חדש בתחום של הצילום. קיבלתי מצלמה מאבא שלי עם חמש עדשות שונות ואני לא יודע באיזה מהם אמורים להשתמש למה(מאקרו, נוף, דיוקן, פנורמה, ספורט וכו')...
זה מה שכתוב על כל אחת מהעדשות:
עדשה א': 28MM 1:2.8 (סימן כזה של אפס עם פס ו52) 8239415 RMC TOKINA עם פילר שכתוב עליו B+W 52E 0101X
עדשה ב': fuji photo film X fujinon 1:1.6 F=50mm DM ואין לה פילטר
עדשה ג': mitakon mc zoom 1:4.5 f=80-200 55(עם הסימן של האפס וקו) 854459 ועם פילטר: 55mm skylight UK
עדשה ד': zoom 1:3.5-4.5 f=35-105mm 8119432 52 (שוב הסימן המוזר של אפס עם פס) auto makinon mc ופילטר שלhoya hmc 62mm skylight[1B] japan
עדשה ה':NR.245-6301 henis kilfitt munchen makro - kilar D 1:2.8/4CMבלי פילטר
המצלמה: FUJICA AX-3
המון המון תודה למי שיכול לעזור...
ואני מקווה שבקרוב אני יוכל להתחיל להעלות תמונות לאתר....

המספר שכתוב ב-mm הוא אורך המוקד. עדשה של 50 מ"מ תתן לך זוית ראיה שנחשבת לנורמלית (דומה לזוית הראיה של העין שלך), עדשה בעלת אורך מוקד גדול יותר תעניק יותר "זום" (בלשון העם), ועדשה עם אורך מוקד קטן יותר תעניק זוית רחבה יותר לצילום.
הסימון Ø 52 אומר שקוטר הפילטרים שניתן להלביש על העדשה הוא 52 מ"מ.
המספר שכתוב ביחס של 1 למשהו (למשל 1:2.8) הוא מפתח הצמצם, כלומר עד לאיזה ערך ניתן לפתוח את הצמצם. שים לב שככל שערך הצמצם נמוך יותר, הצמצם יכול להפתח יותר ולהכניס יותר אור.
עכשיו בקשר להתאמה של העדשות לסוגי צילום:
אם אני לא טועה ה-Kilfitt 4cm 1:2.8 Makro-Kilar D אמורה לתת מקרו מצוין ביחס הגדלה של אחד לאחד.
לנופים בד"כ משתמשים בזוית רחבה (תלוי בפרספקטיבה שאתה מנסה להשיג) ולכן אני משער שה-Tokina 28mm 1:2.8 תהיה שימושית בסוג כזה של צילום, או הצד הרחב יותר של ה-Makinon 35-105mm 1:3.5-4.5 (למרות שהיגיוני שהאיכות שתתקבל ב-Tokina תהיה טובה משמעותית מה-Makinon).
לפורטרטים בד"כ משתמשים בעדשות באורך מוקד נורמלי עד טלה קצר (בין 50 ל-135 מ"מ) ומפתח צמצם גדול יחסית (בין 1:1.2 ל-1:2.8). זה מאוד משתנה ותלוי בהעדפה של הצלם (בעיקר מבחינת פרספקטיבה). ה-X-Fujinon 50mm 1:1.6 יכולה להיות טובה לפורטרטים. כמו כן שתי עדשות הזום שלך (Mitakon 80-200mm 1:4.5 ו-Makinon 35-105mm 1:3.5-4.5) אולי יתאימו גם לחלק מהפורטרטים.
בתמונות פנורמה נהוג להשתמש בזוית רחבה, אז מה שכתבתי על עדשות לנופים תקף גם כאן.
לתמונות ספורט כנראה תרצה להשתמש Mitakon 80-200mm 1:4.5 למרות שזה לא פשוט לפקס ידנית בצורה מדויקת כשאתה מצלם אקשן במהירות גבוהה. אין לך הרבה אפשרויות בקטע הזה אני משער.
בהצלחה עם כל הציוד החדש, אני בטוח שתלמד הרבה מאוד מההתנסות עם העדשות השונות. אל תשכח לקרוא בעיון את הערכים באתר קליקי בעיקר את מושגי היסוד כמו חשיפה - זה בהחלט יעזור לך.

ד"א, למנהלים - אני חושב שכדאי להעביר את האשכול ל"מצלמות, ציוד ועזרים".

ציטוט:

במקור נכתב על ידי Superficiality לפורטרטים בד"כ משתמשים בעדשות באורך מוקד נורמלי עד טלה קצר.

לפורטרטים = מאקרו?
ומה הכווה טלה קצר?
בכל מקרה תודה רבה על התשובה המפורטת וההשקעה...
שבוע טוב!

העדשה הכי טובה לפורטרטים (ממה שבברשותך) היא ה50 MM

מאקרו זה ממש לא לפורטרטים, מאקרו זה בשביל לצלם דברים קטנים, למשל פרחים וחרקים.

טלה קצת מתחיל ב70 MMונגמר בMM 100

תדייק.
להגיד שמאקרו זה ממש לא לפורטרטים זה למחוק לי חצי מהגלריה באתר שלי
דווקא עדשות מאקרו מוציאות איכות מעולה גם בצילומי פורטרטים והיא מומלצת מאוד לצורך כך.
כמובן שלא צריך לצלם הכי קרוב שהעדשה מאפשרת.

עדשות מקרו מתחילות ב 50 מ"מ כך שגם מבחינת אורך המוקד הן מצויינות.

הרחבה בנוגע למה ששחף כתבה בנוגע לקרופ פאקטור (ע"ע בקליקי).
מצלמות פילם מעוותות פחות באורך מוקד קצר (זוית רחבה) ולכן יהיה אפשר להשתמש גם ב 50 מ"מ לצילומי פורטרטים ב FF.
(לצורך ההשוואה, 16 מ"מ על FF יראה הרבה יותר 'נורמלי' מאשר 16 מ"מ על חיישן APS [אחרי הקרופ פאקטור]. ניתן למשל לראות את ההבדל בקלות בין ה 16-35 של אודי על ה 5D שלו, לעומת ה 10-20 מ"מ על מצלמת APS של קנון. מבחינת זוית ראיה אולי הן דומות, אבל ה 16-35 מעוותת הרבה פחות).

בברכה, מתן.
www.MatanNarkiss.com

בנוסף למה שהבחור הזה כתב, אני אוסיף שהמצלמה היא מצלמת פילם, ולכן אורך המוקד שאנחנו (כצלמים דיגיטליים) רגילים אליו הוא שונה מאורך המוקד אצלך, כי החיישן שלנו קטן יותר מהפילם אצלך, ולכן אצלנו המצלמה עושה סוג של קרופ (חיתוך), ובכך "מתקרבת" יותר אל האוביקט. זה בעצם אומר שמה שאצלי הוא 50 מ"מ אצלך הוא קצת יותר מ75 מ"מ, וזה בעצם אורך המוקד שבו כדאי לך להשתמש לפורטרטים (פורטרט=דיוקן). מעבר לזה, אנשים משתמשים לעיתים בעדשת טלה (הכוונה היא לעדשה עם אורך מוקד גדול יותר, זווית צרה יותר. כלומר, היא כאילו שמה אותך קרוב יותר אל האוביקט) לצילום פורטרטים, כי זה עוזר לרדד את עומק השדה (כלומר, לטשטש את הרקע) וכך הפנים מובלטות על הרקע.

בהצלחה!

הרחבה קטנה למה ששחף אמרה - צריך להיזהר בשימוש בעדשת 50 מ"מ על גוף FF לפורטרטים, במיוחד אם מדובר בתקריבים. זה נכון במידה מסויימת גם לצלמים דיגיטליים שמשתמשים במצלמות עם קרופ-פאקטור של 1.5-1.6 - ברגע שמקרבים את המצלמה למצולם כך שהפנים שלו יתפסו את כל הפריים, עלולים לקבל עיוות (סוג של "עין-דג" - לא תמיד מחמיא למצולמים). במצלמת פילם, כדי לקבל את אותו תקריב, חייבים להתקרב עוד יותר וכך העיוות יהיה משמעותי יותר.

לכן, עדשה מומלצת לצילום פורטקטים שהם בעיקר פנים על כל הפריים היא דווקא עדשת טלה קצרה, כגון 85 מ"מ או אפילו 100 מ"מ. פורטרטים שהם חצי-גוף אין בעיה לצלם עם 50 מ"מ - בגלל המרחק.

בכבוד רב,
אולג.
www.Olegis.com

המון תודה על כל התגובות
אז אם אני מבין נכון כדי לעשות צילומי ספורט מרחוק כדאי לי להשתמש בג' וד' , בא' בשביל נופים ובב' בשביל דיוקנים ובה' למאקרו. גם ג' וד' טובים למאקרו אבל פחות מה'. הבנתי נכון?
ושוב תודה רבה לכל מי שהשקיע וענה לי

פתאום בא לי רעיון אדיר - למה שלא תקח את העדשות ואת המצלמה ותצא לשעה-שעתיים לפארק הקרוב, תרכיב את העדשות על הגוף ותראה בדיוק מה מקבלים עם כל אחת ואחת מהן ?

בכבוד רב,
אולג.
www.Olegis.com

דבר ראשון אני התחלתי עם זה ובקרוב אני יעלה לאתר תמונות ודבר שני אני מוגבל מבחינת התקציב של הסרטי צילום אז אני מעדיף לדעת כמה שיותר מראש כדי לא לבזבז סתם סרט צילום.... ושוב תודה לכל מי שהשיב על ההודעה שלי

אתה לא חייב לצלם כדי לגלות מה עושה כל עדשה. מספיק להסתכל בעינית (ולצלם רק אם מה שאתה רואה שם מעניין ).